本文深度剖析了西贝创始人贾国龙在预制菜风波中的态度转变及其背后的企业困境。文章指出，贾国龙从最初的公开认错，到在西贝大规模关店之际爆发委屈与不解，这种反转并非简单的“出尔反尔”，而是企业在面临舆论危机、客流腰斩、员工流失等多重压力下的情绪宣泄。尽管贾国龙带领西贝通过发放代金券、菜品降价等方式积极自救，但效果不尽如人意，门店业绩同比下滑 50%。文章进一步分析，消费者对“预制菜”的抵触，并非完全是出于对工业化餐饮的排斥，而是对“高价与新鲜、现做承诺不符”的朴素价值判断。即使监管层面有明确定义，普通消费者心中的“预制菜”概念已超越法律范畴，成为衡量“新鲜”与“诚意”的标准。贾国龙反复强调“西贝门店不是预制菜”，反而陷入了“自证清白”的循环，未能触及消费者信任崩塌的核心症结。
原创 雅萱 2026-01-16 14:03 北京
他曾坦承自身认知的局限
文丨雅萱 编辑丨叶锦言
出品丨深网·腾讯新闻小满工作室
经历了100多天的道歉、自证与门店整改后，曾一度在社交媒体上“消失”的贾国龙，在西贝宣布关闭部分门店的节骨眼上，罕见地连发两条朋友圈。
第一条确认了“西贝将一次性关闭全国102家门店”的消息，并直言自己“被污蔑了125天”；第二条则力挺企业咨询的合作伙伴华与华，称其创始人华杉是“重情重义的人”，并喊话：“有事冲我来。”
从贾国龙这两条内容的语气不难看出，这位餐饮老兵在经历长达125天的舆论风暴后，态度发生了明显转变。
此前，他曾多次公开认错，甚至坦承自身认知的局限。“人都是吃一堑长一智，未来不能再独断专行。这件事让我意识到了自己的幼稚和无知。”贾国龙曾在和《南方周末》的交流中指出。
然而，其昨晚的朋友圈却充满委屈与不解。“我贾国龙不懂公关，我是一个踏踏实实做了38年实业，带领一万七千人为顾客做服务的人，我为什么要懂公关？是不是这个世界上不会诡辩的普通人就该被欺辱？”
西贝大规模关店的消息，叠加贾国龙的发声，再次将这位餐饮界老兵推向舆论中心。而在这场由罗永浩争议引发的信任危机中，那个始终坚称“西贝门店从来不是预制菜”的贾国龙，究竟错没错？
贾国龙的委屈
去年9月10日，罗永浩一条质疑西贝使用预制菜的微博登上热搜，并迅速引发舆论关注。此后，贾国龙迅速回应，宣布向社会开放全国门店后厨，试图以“透明厨房”自证“西贝门店没有一道预制菜”。
然而事与愿违。在开放后厨的过程中，“保质期长达24个月的冷冻西兰花”等画面被广泛传播，反而让西贝陷入“自爆式反击”的尴尬境地。紧接着，西贝某门店宣传的“温情公关”进一步引发争议。9月15日，西贝官方平台发布致歉信，宣布“尽可能把中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工”等多项整改方案。
此后，西贝迅速展开一系列挽回行动，通过密集发放免费代金券、对多款菜品大幅降价、提升服务细节等，试图赢回消费者的信任与客流。
就在外界普遍认为贾国龙已彻底放低姿态，正以谦卑和务实带领西贝走出泥潭之际，他最新连发的两条朋友圈，却像一把利刃，骤然划破了此前精心构建的“认错—整改—重建”叙事。
尤其是第一条内容，字里行间满是压抑已久的委屈与不甘。对于这场由预制菜引发的风波，贾国龙将其归因为“恶意污蔑”以及“自己不懂公关”。
客观而言，贾国龙态度的反转，或许并非简单的“出尔反尔”，而更像是一位深陷危机的企业家，在接连遭遇舆论风暴、客流腰斩、大规模关店与员工流失等重压之下，一次情绪的真实宣泄。
公开资料显示，1988年贾国龙从大学退学创业，一路带着西贝从内蒙古巴彦淖尔市临河县开到北京。风波之前，西贝在全国已有三百多家门店，2023年营收62亿元。
如今，面对亲手打造的品牌风雨飘摇，面对即将关闭的门店和不得不离开的员工，那份委屈、不甘甚至自我辩解，虽显得冲动，却也透着几分无奈。
正如有一位西贝员工所说：“他（贾国龙）在有些经营决策上确实有问题，太冲动，但这并不影响我们真心觉得他是个好人。”
西贝尽力了，为何仍换不回消费者的心？
“遭到铺天盖地的污蔑125天，一万七千西贝员工尽力了。我们不求人，就靠自己，拼了整整125天。”贾国龙在昨天朋友圈中写道。
过去125天，贾国龙带着西贝展开了一系列极限自救。为表示诚意，从去年9月下旬至11月，西贝向顾客发放了上百万张代金券，累计金额超3亿元。
针对长期被诟病的“价格贵”问题，西贝同步推进实质性降价。“现在我们的客单价是75元左右，较之前降了20%，已降价的菜品不会再涨价，是长期的。”贾国龙说。
然而，即便这三个月投入巨大，效果却不尽如人意。随着西贝宣布将一次性关闭102家门店，这场自救显然未能完全挽回消费者的信任与客流。
“2026年1月，门店生意同比下滑50%。”贾国龙透露。
面对同比下滑50%的业绩压力，关闭持续亏损的门店或许是西贝断臂求生的无奈之举。但值得注意的是，从贾国龙最新的声明看，他似乎仍未真正触及部分消费者信任崩塌的核心症结。
从部分网友在社交媒体的评论看，消费者并非完全不能接受“预制”或“中央厨房”，毕竟在效率至上的餐饮时代，适度工业化已是行业常态。真正刺痛用户的，是在支付远高于市场平均水平的价格后，却发现所谓“新鲜”、“现做”的承诺与实际体验之间存在巨大落差。
如今，贾国龙仍在反复强调“西贝门店从来不是预制菜”，看似澄清事实，实则又一次陷入“自证清白”的循环。
从监管层面看，他的坚持确实有所依据。根据2024年市场监管总局等六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》及市场监管总局相关司局负责人表示：考虑到连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式，其自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴，应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求。中央厨房制作的菜肴，不纳入预制菜范围。
贾国龙曾在此前的沟通中反复强调，预加工和预制菜是两个概念。“预制就是提前加工、预加工，但预制菜就是成品了，然后加热就吃，这是预制菜。”
然而，无论政策如何界定、技术如何区分，在普通消费者心中，“预制菜”早已超越了法律条文的范畴，演变为一种关于“新鲜”、“诚意”和“价值感”的朴素判断。
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